⊙记者 于斐 ○编辑 张亦文

  最近一些海外品牌处于舆论的风口浪尖，比如新西兰奶粉、名牌包包，等等。而在前些时候召开的达沃斯论坛上，国资委原主任李荣融在评论某海外名牌时如此表述：“进去一家品牌服装店，用我不专业的业余眼光看，一件衣服至少有六个瑕疵，比如，衣服缝纫的线都缝不直，还说是名牌。”

  其实对“洋品牌”质量问题的争议由来已久，然而国人的膜拜之情这么多年未有减损。所以在这个时点，问题的核心就不再是“线缝得直不直”，而是为何我们的品牌无法建立话语权。品牌建设，质量通常只是起点；其价值核心远远不止于此。民族品牌早前失信于顾客，已失先机；目前虽奋力追赶，但在创新能力不足跟风模仿模式的大背景下，再要建立置信度已是难上加难，夹缝求生。

  服装品牌可谓是我国近些年来国产品牌发展困境的一个缩影。而从某种角度上来说，纺织业亦是近代工业史上绕不开的一部分：英国的工业腾飞起始于棉絮纷飞的织布机，美国南部的原始资本积累起源于充满血泪的棉花地，而我国的“世界大工厂”也离不开那些千千万万的缝纫机。有关资料显示：“自1978年改革开放以来，我国纺织业以平均年增长13.7%的速度向前发展，生产能力大大提高，几乎占全国净出口额的70%。若以1980年为基准到上世纪末，纺织工业提前9年完成了总产值20年内翻两倍的工业总目标。”但这么多年的总量上的屡创新高并没有带来质变，到现在为止我们既没有几个拿得出手的民族品牌，更不要说主导时尚趋势。

  著名时尚电影《穿普拉达的女魔头》中有一段耳熟能详的经典台词一雪时尚产业虚荣浮躁的名声，证明在看似浮华浅薄的底子下，这门生意是有良心有贡献的。不过放到现在，这种当年的深刻见解早已沦为了业界常识。从T台到大卖场的传导时间也越来越短。高街时尚和T台高定已近乎零距离对接，卖得好不好取决于炒得好不好，而品质持久性倒是没关紧要。普罗大众也开始慢慢意识到原来高端是一件很容易的事情，至少可以装作高端。

  非但时尚行业，大部分快消费产业都越来越变成了一件自上而下的事：赢家通吃，树立标准。

  在中国，判断一种商业模式成功不成功，最简单的是看有多少人在跟风仿制或是能否出尽风头。然而，时过境迁，昔日淘宝搜索栏中的阿迪王已经变成了今日的某欧美潮牌同款，注意没有人强调正品。因为要是人品爆发的话，同款质量可能比正品还要好些。到了这个时候，自封时尚休闲品牌的国内巨头似乎应该坦诚一回，去掉时尚两字，把标签改成休闲品牌。

  奥巴马夫人对Jcrew 的意义不言而喻，但作为一个有着明确定位的本土品牌，Jcrew之前也是一家成功的上市公司；而有没有第一夫人布吕尼法国时尚行业都是一派欣欣向荣。在这个强强联手才能更强的时代，绝对谈不到谁成就谁。没有风格定位，没有原创的设计，没有强大的产业链和受众分析系统，再摇曳生姿的第一夫人也成就不了时尚产业。政治是政治，影响是影响，说到生意，有些路该怎么走还得怎么走。

  国际化带来的是同质化，不管我们想不想，热热闹闹的森女风格或是布衣风格都难成大气。阿拉伯首脑倒总是穿着本土民族服饰出席各种高端论坛，可富如阿布扎比也需要好莱坞大片《欲望都市》去撑场面，层层叠叠的长袍下面也还是香奈儿和迪奥。

  时尚关乎权力，而权力则关乎话语权；现在我们最缺少的就是话语权。不要说我们没有成熟的行业链，我们连成熟的支持链都没有。做了几届的上海时装周、大连时装周从设计到后台支持都山寨气十足。国内女星虽然借着“人傻钱多”的东风出席各种代言，但不过是给人家做通道罢了，引领作用了了。时尚媒体本该强势，但却已变成一个自给自足，自娱自乐的小圈子，溢出效应聊胜于无。广大电商倒是努力，可不过让一些民族品牌日子更加难熬，难以创出新天地，规模效应就更谈不上了。而这种软件硬件配置让中国时尚行业走出去，建立自己的品牌影响实在是难。

  品牌价值核心要素是：个性，真实，文化，象征，使命，信任，习惯，坚持。我国的品牌大多数和这几个要素一点关系都没有，既无传承，也无沉淀。无传承即无文化，无象征；无沉淀即无个性，无使命。而这样的品牌又怎么能让消费者有“信任”，有“习惯”，有“坚持”？

  所以“一件衣服六个瑕疵”和A货的火爆相映成趣。李主任其实用心良苦，恨铁不成钢： 人家线都缝不直还被抢购，而我们这里各种质检的为什么还要打折促销，无人问津？